Sfeervolle foto's met de Kerst

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Rond de Kerstdagen wordt er heel wat gefotografeerd. Velen delen deze dagen met familie en/of vrienden, het is vroeg donker en de lichtjes in de kerstboom en de kaarsen verspreiden een warm licht. Het is leuk om die warme sfeer vast te leggen en later heb je dan nog een dierbare herinnering aan die dagen.
Maar vaak zijn de foto's nogal teleurstellend en is er weinig van de sfeer in terug te zien.

Ik geef je wat tips waardoor het waarschijnlijk wel lukt. 

• Wanneer je op de automatische stand fotografeert zal de flitser opklappen en zijn werk gaan doen, omdat het belichtingssysteem in de camera aangeeft dat het te donker is om zonder flitslicht te fotograferen. Het gevolg is dat objecten of personen voor in beeld heel wit worden en wat zich daarachter bevindt is bijna niet meer te zien en valt weg in het donker. Probeer daarom zoveel mogelijk van het bestaande licht gebruik te maken, waardoor je de sfeer in je foto's behoudt. Je kan dit bereiken door je diafragma zo groot mogelijk ( klein getal) te zetten, je Isowaarde te verhogen       ( pas wel op voor ruis) en/of je sluitertijd te verlengen ( camera op statief). Door één of een combinatie van deze componenten aan te passen  komt er veel meer licht op de sensor van je camera en het resultaat zal je niet tegenvallen. Zet je camera  op de diafragma voorkeuze of op de manuele stand en kies een diafragma voor het doel dat je wilt bereiken. 

Bokeh met een groot diafragma ( f1.8)

De foto hier boven is buiten gemaakt in het donker, waar kerstverlichting hangt. Het omgevingslicht komt van de (bijna) volle maan en de straatlantaarns. Hier zie je de kerstverlichting op de achtergrond als zachte glinsterende bolletjes. De voor- en achtergrond zijn qua licht in balans. Het diafragma hier staat op F 1.8. De afstand tussen de kerstverlichting en het ventje is ongeveer 4,5 à 5 meter.

Bokeh met klein diafragma ( f11)

Hier hebben de kerstlampjes op de achtergrond een veel scherpere omlijning en dringen zich daardoor meer op. Het omgevingslicht komt van een redelijk felle leeslamp en wat sfeerlampen. Ook hier stond het diafragma op F 1.8. Het verschil in de uitstraling van de lampjes komt door de afstand tussen het hoofdonderwerp en de achtergrond. De afstand is hier maar een meter.

• Hieruit blijkt dat je niet alleen door wijziging in je diafragma de scherpte kunt veranderen, maar ook door de afstand tussen de verschillende objecten. Kun je met jouw objectief niet lager dan bijv. F 3.5 of zelfs F 4.5 dan hoeft dat geen probleem te zijn mits je maar voldoende afstand bewaart tussen de onderwerpen. De sluitertijden zullen dan ook langer worden, dus zorg dat je een statief bij de hand hebt.
• Je kunt ook het tegengestelde proberen door met een bijna dichtgedraaid diafragma te fotograferen bijvoorbeeld op F22. I.p.v. de glinsterende zachte vlekjes op de achtergrond krijg je een scherpe ster. Je hebt daarvoor een ( korte) telelens nodig, met een groothoek lukt dit niet. Dit geeft weer een heel ander effect, zoals je kunt zien op de onderstaande foto. Doordat er maar heel weinig licht de sensor kan bereiken bij zo'n klein diafragma ( groot getal ) en het omgevingslicht in deze dagen niet echt meewerkt, kom je op behoorlijk lange sluitertijden uit. Hier waren dat 10 seconden ( de leeslamp was inmiddels uit).  Je hoeft natuurlijk niet op kerst of op de kerstboom te wachten, je kunt dit natuurlijk ook gewoon buiten uit proberen op het zonnetje of  straatlantaarn.                                                                 

                                     Door het kleine diafragma ( f 16) worden de kerstlampjes weergegegeven als sterretjes

                                                             

• Wil je helemaal creatief aan de slag? Dan kun je kleine figuurtjes knippen uit zwart dun papier en deze tussen je uv-filter en de lens plaatsen, of een kokertje van knutselkarton maken en het figuurtje hierop plakken en op je lens plaatsen. Laura Vink heeft een uitgebreide beschrijving om zelf je bokeh-figuurtjes te maken, welke je hier vindt. Ben je geen knutselaar? Je kunt een kant en klare kit ook bestellen bij http://photojojo.com/awesomeness/bokeh-Kit 

• Hoe ga je te werk? Neem een meter of 3 à 4 afstand tot de lampjes. Wil je voor de lampjes nog een onderwerp scherp in beeld hebben zorg dan dat de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond ( in dit geval de kerstlampjes) groot genoeg is. Zet je diafragma weer zo open mogelijk en zorg dat het figuurtje midden op je lens zit en fotograferen maar. Zo heb ik hartjes, kerstboompjes, maantjes en sterretjes als vormpjes uitgeknipt, maar je kunt natuurlijk van alles verzinnen. 

Onderstaand het resultaat van het sterretjesfiguurtje. De kerstverlichting is dezelfde als de voorgaande 2 foto's, zo kun je goed zien dat het mogelijk is om een simpel onderwerp op diverse manieren vast te leggen.

Bokeh figuurtjes

• Leg ook eens de details vast. Een mooie bal ( met reflectie) in de kerstboom zegt vaak meer over de sfeer dan een foto van de hele boom. Ook het kerstdiner of een onderdeel van kleding of  sieraden etc. lenen zich voor detailopname. Bij de opname van de ketting heb ik gevraagd of ik deze even mocht lenen en heb de ketting met toepasselijke ster over een steen gedrapeerd

• Let op de witbalans. Omdat je binnen bij kunstlicht fotografeert krijg je vaak een blauwe of gele kleurzweem op je foto. Check dit even op je lcd-scherm na het nemen van de eerste foto, dan kun je het nog bijstellen. Eventueel kun je het ook achteraf aanpassen in een bewerkingsprogramma, belangrijk is dan wel om in RAW te fotograferen.

• Als je nog naar buiten gaat kun je hier tips lezen voor het maken van foto's in de kou en wie weet in de sneeuw. Houd er dan wel rekening mee dat als je weer naar binnen gaat je lens zeer waarschijnlijk gaat beslaan. Laat dan je toestel een half uurtje met rust, je zult zien dat daarna de condens op je lens is verdwenen en je weer verder kunt fotograferen.

  

  Kerstsferen in de buitenlucht

 

• In onderstaande video laat Jay P. Morgan van The Slanted Lens zien hoe je de sfeer buiten kunt weergeven

Meer weten over fotografie? Dan is een workshop misschien wel iets voor jou!

Fotograferen in RAW of in Jpeg?

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Wat is RAW?

Een RAW bestand kun je zien als het ouderwetse negatief wat je vroeger na het ontwikkelen van het filmrolletje uit het analoge tijdperk kreeg. Je hield ze vervolgens tegen het licht om te beoordelen of deze goed genoeg was om af te laten drukken.

Een foto in RAW- kwaliteit gemaakt bevat alleen de ruwe data die van de sensor komt en wordt opgeslagen op het geheugenkaartje. Wanneer je in Jpeg-kwaliteit fotografeert worden er direct een aantal standaard bewerkingen in je camera op de foto uitgevoerd. Zo wordt het contrast wat verhoogd, de witbalans wordt aangepast, de foto wordt iets verscherpt en het bestand wordt van 12- of 14 bits teruggebracht naar 8 bits.
Wordt een foto in RAW kwaliteit opgeslagen op het geheugenkaartje dan worden de bovenstaande instellingen wel opgeslagen maar niet op de foto doorgevoerd. Je kunt dan later met een bewerkingsprogramma je foto naar eigen inzicht aanpassen zonder het bestand zelf aan te tasten. Iedere keer als je dat RAW bestand weer opent worden de instellingen die je hebt aangepast weer op de foto toegepast voordat deze op je beeldscherm verschijnt.
Bij foto's genomen in Jpeg zijn al die bewerkingen al doorgevoerd en is het alleen mogelijk deze te wijzigen door het bronbestand aan te tasten. Dat betekent dat iedere keer als je de Jpeg foto opent de kwaliteit weer iets achteruit gaat.

Alle spiegelreflexcamera's, veel systeemcamera's en zelfs een aantal compactcamera's bieden de mogelijkheid om foto's in RAW te maken. Vanaf de fabriek staat je camera standaard op Jpeg, maar je kan dit in het menu ( onder het kopje kwaliteit) wijzigen. Je hebt dan verschillende mogelijkheden:
Jpeg large, Jpeg medium, Jpeg small, RAW, of een combinatie van Jpeg en RAW.

1. Oslaan in JPEG. Op deze manier bewerkt de camera op een geavanceerde manier de foto alvast een beetje. Standaard wordt het contrast verhoogd, het beeld wordt verscherpt en nog wat meer van dit soort zaken. Vervolgens, en dat is heel belangrijk te begrijpen, wordt de foto opgeslagen met gebruikmaking van compressie, waardoor details verloren gaan. Er kan gekozen worden wat de mate van compressie is. Hoe meer compressie, hoe kleiner het bestand maar des te meer informatie zal er verloren gaan. De foto krijgt .jpg als extensie.
2. Opslaan in RAW. Er vindt geen enkele bewerking plaats en alles wat de camera heeft waargenomen wordt ook vastgelegd in het uiteindelijke bestand. Hierdoor is dat bestand ook groter. De foto krijgt bijvoorbeeld .nef (nikon), crw of .cr2 (canon) of .arw (Sony) als extensie. Ieder merk heeft zijn eigen formaat, .raw bestaat niet. 
3. Een combinatie van beiden is meestal ook mogelijk, waarbij de camera de opname zowel in RAW, als in JPEG wegschrijft.

Nadelen van het RAW-formaat:

• Met Raw- bestanden kun je in eerste instantie niets doen. Je kunt ze niet afdrukken, niet per e-mail versturen of op sociale media plaatsen. Raw-bestanden moeten dus eerst bewerkt en omgezet worden naar Jpeg formaat en dat kost tijd.
• Bovendien moet je op de computer kunnen beschikken over een  bewerkingsprogramma dat met RAWbestanden overweg kan.

• Raw bestanden ( 12- of 14-bits) zijn groter dan Jpeg afbeeldingen ( 8 bits) en nemen dus meer ruimte in op je geheugenkaartje en de (externe) harde schijf van je computer. Gelukkig zijn de geheugenkaartjes niet zo duur maar als in het verleden en dit geldt ook voor de externe harde schijven die je via usb aan je computer koppelt.

Voordelen van RAW-formaat: 

• Er gaan geen details verloren door de compressie, waardoor er meer kleurinformatie beschikbaar is en de foto of delen van de foto gemakkelijker en mooier verbeterd kunnen worden. Donkere delen kunnen opgelicht worden zonder ruis te krijgen en ook uit de lichte delen kun je nog details halen, iets wat bij een Jpeg afbeelding over het algemeen zijn sporen achterlaat.

• Je hebt zelf alle invloed op het aanpassen van witbalans, contrast, scherpte e.d. 

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat het belangrijk is je af te vragen wat het doel van de foto's is en wat voor jou belangrijker is:

• Bij RAW foto's behoud je meer details en heb je meer controle over het uiteindelijke resultaat. 
• Bij Jpeg foto's kun je sneller werken en heb je kleinere bestanden.

Je kunt je daarbij voorstellen dat je voor RAW kiest als je gevraagd bent een bruiloft te fotograferen. Men verwacht niet anders dan dat je mooie foto's maakt en van uitstekende kwaliteit, bovendien heb je geen tweede kans om diezelfde foto's te maken.
Fotografeer je ( bij wijze van spreken) de kat van de buurvrouw die toevallig voorbij komt dan is die kwaliteit veel minder belangrijk en zou je voor snelheid kunnen kiezen.

Is dit niet helemaal duidelijk of wil je meer weten over de basisprincipes van de digitale fotografie, dan is de workshop misschien wel iets voor jou

Tips voor het fotograferen in de herfst

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

De herfst dient zich al weer aan en zelf vind ik dit een heerlijk jaargetijde om met de camera op pad te gaan. De bossen zijn schitterend. De kleuren zijn warm, de zon staat laag en is vaak versluierd door de wolken waardoor je niet van die harde schaduwen krijgt zoals in de zomer.  Ik geef je wat tips mee om met geslaagde plaatjes thuis te komen. En zoals gewoonlijk zijn de rood geaccentueerde woorden linkjes naar de betreffende tips.

• Het gevaar van fotograferen in een herfstbos is dat je zoveel ziet en wil vastleggen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Kijk dus goed om je heen en zoek naar een mooie compositie ( die je vaak vindt in vlakken en lijnen) om een chaos in je foto te vermijden.                                                                                                                                       
  

• Wijzig de witbalans van je camera in bewolkt of schaduw. Normaal kan de camera prima omgaan met de automatische witbalans en zullen de kleuren natuurgetrouw overkomen, maar in het bos heeft de camera problemen om de juiste kleurbalans te vinden. De linker foto is gemaakt op de automatische witbalans en heeft een wat blauwige gloed. Bij de rechter foto stond de witbalans op bewolkt en je ziet dat het beeld veel warmer is. Meer informatie over de witbalans vind je hier. 

• Door het gebruik van een polarisatiefilter krijg je meer verzadigde kleuren. Het nadeel daarvan is dat dit filter 1 à 2 stops licht wegneemt en als gevolg daarvan de sluitertijd langer wordt, dus een statief of rijstzak ( iets meer hanteerbaar) is dan zeker een must.

• Ga op zoek naar kleine dingen. De vele soorten paddenstoelen, de blaadjes die de meest mooie kleuren aannemen in dit jaargetijde en bijv. dennenappels, kastanjes en mos zijn mooie details om te fotograferen en een verhaal compleet te maken, zonder dat je een chaotisch foto krijgt.

     

• Om details te fotograferen geeft het een mooi effect om dichtbij je onderwerp te komen (en indien mogelijk) op ooghoogte. Met gebruik van een groot diafragma ( klein getal) vestig je extra de aandacht op je onderwerp en wordt de achtergrond vaag. Hieronder zie je het verschil. Een macrolens werkt bij dit type fotografie natuurlijk erg goed, maar deze zijn vrij kostbaar. Je kunt ook close-upfoto's maken met je standaardlens en een macrofilter opgeschroefd of gebruik tusssenringen tussen de body van je camera en je lens. En zelfs met een telelens kun je mooie resultaten bereiken. Maar ook met een simpele compactcamera kun je mooie macrofoto's maken. Doordat de opbouw van het lensje anders is dan bij een spiegelreflex- of systeemcamera kun je dichter bij je onderwerp komen.

• In de herfst is het vaak vochtig en regenachtig. Neem een plastic zak of vuilniszak mee en leg die op de grond. Bij het fotograferen vanuit een laag standpunt, en zo wordt je broek niet nat of vies en heb je toch een mooie foto.      

         

                                                                                                                 

• Vergeet niet om een statief of rijstzak mee te nemen. In het bos is het vaak redelijk donker en moet je langere sluitertijden gebruiken om toch een goed belichte foto te krijgen. Het gevolg zonder statief is een onscherpe foto. Eventueel kun je de Isowaarden verhogen, maar als het niet nodig is waarom zou je het dan doen? Je foto's worden er niet beter van.      

• Ook een klein reflectieschermpje,stukje aluminiumfolie of velletje wit is handig om in je (foto)tas te stoppen. Je kunt hiermee de donkere kant van bijv. een paddestoel oplichten.    

       

   

   

• Loop eens om je onderwerp heen en bekijk vanaf welke kant het de mooiste foto zou kunnen opleveren. Kijk daarbij hoe het licht op je onderwerp valt en aanwezig is in de achtergrond en de gaafheid van je onderwerp. 

• De herfst is het jaargetijde van de mist. Sta een keertje vroeg op als de weersvoorspelling goed is. Een opkomende zon in combinatie met mist geeft mooie foto's.  Het kan zijn dat je camera moeite heeft met het scherpstellen omdat er in de mist weinig contrasten zijn. Haal je toestel dan van de autofocus en stel met de hand scherp, of ga wat dichter naar je onderwerp.   

                                         

 

                                                                                                                                                                                                                           

• Probeer op bewolkte dagen bij het fotograferen van herfstlandschappen te voorkomen dat je de lucht meefotografeert. De contrasten zijn dan zo sterk dat je camera deze contrastverschillen niet aankan. Als resultaat krijg je dan fletse beelden met meestal overbelichte luchten. Door je compositie zo te maken dat de lucht buiten beeld blijft komen de herfstkleuren wel mooi uit op deze grijze dagen. Gelukkig kent de herfst ook heerlijke zonnige dagen met een stralende blauwe lucht. Fotografeer dan rustig de lucht mee ( eventueel met gebruik van polarisatiefilter). De prachtige herfstkleuren komen dan extra uit in contrast met de blauwe lucht.

• Laat je niet tegenhouden door een beetje regen, ook dan kan je mooie foto's maken. Bescherm je fototoestel met een ouderwetse douchemuts ( neemt ook weinig ruimte in) die je met een elastiekje om je camera bindt met de opening naar voren zodat alleen het glaswerk van je objectief vrij blijft. En last but not least: Geniet!

• Bij de nabewerking van je gemaakte foto's kan het ook wel eens mooi zijn om een foto om te zetten in monochroomtinten. 

Meer inspiratie vind je op Pinterest

Meer weten over fotografie? Misschien is de workshop dan wel iets voor jou. Informatie vind je hier.

Tips voor de vakantie

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Reisfotografie is niet altijd even gemakkelijk. Fotografen moeten om kunnen gaan met veel verschillende invloeden en omstandigheden. Of dat nu is door de beperkte bagage die je mee kunt nemen, de taalbarriere of de weersomstandigheden het vergt soms nogal wat vakmanschap om bepaalde elementen het hoofd te kunnen bieden. En dat maakt niet uit of je nu cruise maakt naar het noordpoolgebied, een appartement in Toscane voor twee weken gaat bewonen of je de caravan voor een seizoen in Zeeland neerzet.
Het belangrijkste is dat jij op het juiste moment op de ontspanknop drukt en een foto kunt maken die weergeeft wat jij op dat moment zag en/of voelde.
Het begrijpen van de lichtinstellingen op je camera is een must om een goede foto te maken. Misschien is het handig als je de vorige blogjes over de techniek nog even naleest.

Voordat je op vakantie gaat

• Het is handig om voordat je op reis gaat alvast wat research naar je bestemming te doen, zodat je ter plaatse geen tijd hoeft te verliezen. Internet biedt daartoe volop mogelijkheden, zoals de sites van de lokale VVV's. Neem ook eens een kijkje op websites van andere fotografen. Ook kan het je enorm inspireren om naar series/films te kijken welke zich afspelen in het gebied van jouw reisdoel. Eventueel maak je aantekeningen welke je meeneemt. Misschien zijn de cultuurverschillen wel erg groot en mag je niet overal zomaar fotograferen, of zijn er op bepaalde dagen festiviteiten welke interessant/leuk zijn om vast te leggen.
• Check je reisverzekering. Zijn je camera + accesoires meeverzekerd en zo ja, wordt dit ook gedekt indien je apparatuur in de auto laat liggen? Het is aan te raden om kopieën van de aankoopbewijzen mee te nemen voor het geval je apparatuur gestolen wordt of beschadigd raakt, ook prettig dat je bij de douane kunt bewijzen dat de apparatuur al in je bezit was voordat je op reis ging. Ga je buiten Europa dan heb je een reisverzekering met werelddekking nodig.
• TIP: Stuur alle kopieën van je reisbescheiden, verzekerings- en eventueel autopapieren, aankoopbewijzen, paspoort en rijbewijs in een mapje naar je eigen emailadres of sla ze in de cloud op, zodat je altijd een back-up hebt.

Je cameratas
Fotograferen op reis moet leuk en comfortabel zijn
Ga je met de auto dan maakt het niet zo heel veel uit wat je aan apparatuur meeneemt, maar ga je vliegen of een voettocht maken is het zeker van belang en is het zaak om goed na te denken wat je in je tas stopt.
Een rugtas is aan te raden. Test deze wel in de winkel of hij wel goed bij je lichaam aansluit en of al je apparatuur in de tas past. Neem je apparatuur dus mee.

Wanneer je twijfelt over lenzen kies dan voor een standaardzoom ( 18-70 mm of  18-125mm). Hiermee kun je zowel dichtbij als veraf goede foto's maken.
Loop eventueel je mappen met vakantiefoto's nog even door om te checken welk objectief je het meest op je reizen hebt gebruikt.
Denk aan voldoende (lege) geheugenkaartjes. Een aantal kleine kaartjes zijn altijd handiger en veiliger dan één groot opslagkaartje.
Zorg voor een opgelade batterij en neem een reserverbatterij plus de oplader mee.

Onderstaande zaken zijn geen must, maar wel handig in bepaalde gevallen :
- Eventueel kun je lichtgewicht statief, welke je aan je rugzak kunt hangen, voor foto's met langere sluitertijd
- Flitser voor donkere omstandigheden ( + batterijen)
- Een plastic zak  biedt hulp bij een onverwachte regenbui of zandverstuiving en houd je knieen schoon
- microvezel doekje
- Polarisatiefilter



Ter plaatse

• Zet je camera op de hoogste resolutie als je in Jpeg fotografeert. Het kost wel extra ruimte op je kaartje, maar zo kun je de foto's wel af laten drukken.
• Heb je een zonnekap? Gebruik hem dan ook, het voorkomt lensflare. Bij mij zit de zonnekap er altijd op, zelfs als het donker is.
• Maak meerdere opnames uit verschillende standpunten ( hoog, laag, stapje naar links of rechts). De kans is dan groter dat er een geslaagde foto tussen zit.
• Is je onderwerp wat verder weg.... loop er dan naar toe en probeer dichterbij te komen. Het zoekplaatje van dat mooie gekleurde vogeltje ergens tussen het gebladerte vind niemand geweldig.
• Indien je fotograferen op de handmatige stand nog steeds moeilijk vindt, maak dan gebruik van de scenestanden op je camera. Zo zorgt de portretstand ervoor dat de achtergrond onscherp wordt en je onderwerp er meer uitspringt. De landschapsstand zorgt er juist voor dat alles scherp op de foto komt.
• Denk aan de compositie. Tips kun je hier nalezen, ze maken je foto interessanter.
• Vermijdt rommel op je foto zoals prullebakken en verkeersborden.
• Let op je achtergrond zodat er geen boom uit het hoofd van je onderwerp groeit.
• Houd je camera recht, zowel in de verticale als in de horizontale stand. Bij de meeste camera's kan je in het menu instellen dat er een raster zichtbaar is als je door de zoeker kijkt. Dit kan je daarbij helpen.
• Sta een keer vroeg op voor het mooiste licht. Dat heb je tijdens het eerste en laatste uur zonlicht van de dag. Dit is veel mooier dan het keiharde zonlicht midden op de dag welke harde schaduwen geeft. Op http://golden-hour.com/ kun je nakijken wanneer het licht het mooiste is op jouw vakantiebestemming.
• Zoek een thema waar je elke dag een foto van maakt. Bijvoorbeeld deuren, of alle rode objecten. Aan het eind van de vakantie heb je een bonte verzameling waarvan je een leuke compilatie kunt maken. Het helpt je kritischer te kijken en te zien.
• Wissel overzichtsfoto's af met foto's van details. Dit maakt een reportage compleet.
• Kijk eens naar de ansichtkaarten van de omgeving. Vaak kan je daar wat inspiratie uit halen
• Last-but-not-least GENIET! Je hebt vakantie!

Na thuiskomst
Dan wil je natuurlijk weten wat er van je foto's is geworden. Waarschijnlijk is het eerste wat je gaat doen  je foto's op de computer zetten en een backup maken. Vervolgens ga je ze selecteren en misschien nog bewerken voordat je ze doorstuurt om af te laten drukken.
Bekijk ze deze keer eens kritisch en probeer uit te vinden waarom de ene foto beter gelukt is dan de andere. Zo kun je bijvoorbeeld nagaan of bij een bewogen foto de sluitertijd wel correct was.
Evalueer voor jezelf of er uit is gekomen wat je verwacht had of dat de foto's toch nog zijn tegen gevallen en waarom dan wel.
Je zal daardoor de volgende keer met nog betere opnames thuiskomen.

Compositie

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

In de vorige blogjes staan handvatten om technisch gezien een mooie foto te maken.
Maar om een foto aantrekkelijk te maken voor de kijker moet de compositie ook in orde zijn.
Dit heeft niet zozeer met techniek te maken maar meer met inzicht en gevoel, alhoewel er wel een aantal regels bestaan om je foto sprekender, mooier en interessanter te maken.

Het is geen must en je mag ze ook direct weer naast je neer leggen, maar het is wel handig om ze in je achterhoofd te houden bij het fotograferen om een bepaald resultaat te behalen.


Plaatsing van de horizonlijn
Landschapsfoto's maak je aantrekkelijker door de horizon niet in het midden te plaatsen. Bij een mooie lucht kies je voor een lage horizon. Gaat het meer om het onderwerp op de grond of is het een grijze dag en dus een grauwe lucht dan kies je ervoor om de horizon hoog in beeld te plaatsen.
De horizon in het midden is eigenlijk not done, uitgezonderd bij foto's met reflecties volgens de regels. ( die er zijn om te overtreden ;) )

Hoge horizon

Lage horizon

Regel van derde/ Gulden snede en kijkruimte
Ook voor objecten geldt:
Zet je onderwerp niet in het midden van je beeld. Als je het onderwerp op 1/3e of 2/3e van het beeld plaatst, creëer je meer spanning in je foto. Dit is makkelijk te realiseren door denkbeeldig een boter-, kaas-, en eierveld over je beeld te plaatsen en het object op één van de snijlijnen te zetten.
Bij veel camera's is het mogelijk de instellingen in het menu zo aan te passen dat je in de zoeker het raster zichtbaar maakt zodra je de ontspanknop half indrukt.

Geef je onderwerp als het een mens of dier betreft ook kijkruimte.

Regel van derde en kijkruimte

Vrijmaken van de achtergrond
Om meer de aandacht op je onderwerp te vestigen in een foto kun je deze vrijmaken van de achtergrond.
Dit kun je doen door te fotograferen met een kleine scherptediepte, zodat het onderwerp scherp wordt weergegeven en de achtergrond vaag ( zie ook de foto hierboven). Je kunt ook gaan werken met sterke contrasten in licht en kleur of je kiest voor een hele rustige achtergrond zoals een muur.

Contrast in licht en kleur

Geef diepte aan je foto's
Een foto is nu éénmaal niet driedimensionaal, alhoewel dat niet lang meer zal duren. Maar voorlopig moeten wij zelf nog zorgen dat er diepte in de foto komt en dat kun je bereiken door een object op te zoeken wat je op de voorgrond van het beeld te plaatsen, een struik of een kei. Je kan deze onscherp houden zodat het oog direkt naar het hoofdonderwerp wordt geleid.

De agave op de voorgrond geeft diepte aan je foto

Lijnen
Ook lijnen geven diepte, maar ook spanning aan je foto. Je kan elementen als beekjes, muurtjes, electriciteitsdraden, weggetjes gebruiken om het oog naar je onderwerp te leiden in je landschapsfoto's. Door de lijnen van deze elementen te volgen kijk je dieper de foto in. Ook bij portretfotografie kan de lijn van bijv. een arm iets extra's meegeven aan je beeld.

Lijnen naar de horizon

Diagonale lijn door de houding v.d. arm

Houd het simpel
En dit is een heel belangrijkstee. De kunst van het weglaten is één van de grootste wapens die een fotograaf kan hebben, ondanks dat fotografie vooral een vertellend medium is. Dus probeer niet van alles in je beeld te proppen. Je foto wordt er erg onrustig door en de kijker weet echt niet waar hij/zij naar kijken moet. De eenvoudigste foto's zijn vaak het sterkst en een simpel onderwerp zegt vaak meer dan duizend woorden.

Less is more

Meer foto's kun je bekijken op mijn site

Wil je meer weten over de basisprincipes van digitale fotografie, misschien is dan een workshop iets voor jou.

Scherpstelling

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Naast de techniek om een goed belichte foto te krijgen is ook de scherpstelling belangrijk om een foto "geslaagd" te kunnen noemen.

Je kan een geweldige foto met het mooiste licht van je zoon,dochter of huisdier hebben gemaakt, maar als de ogen niet scherp zijn is je foto eigenlijk mislukt.

Autofocus
De meeste camera's hebben verschillende autofocus (AF) programma's. Iedere fabrikant geeft daar weer een andere naam aan, dit kan je nalezen in de handleiding van je camera.
Zo heb je bijvoorbeeld "single shot- " en de "continue- "scherpstelling. Bij de eerste wordt er 1x scherpgesteld op het onderwerp.
Bij de tweede, de continue-stand, blijft de camera scherpstellen, heel handig bij bewegende onderwerpen.


Focuspunten
Als je door de zoeker van een spiegelreflexcamera kijkt zie je een aantal rechthoekjes. Het aantal is afhankelijk van het type camera. Dit zijn de punten waarop de camera scherp kan stellen en worden focus- of scherpstelpunten genoemd.
Sommige camera's hebben er 9, een ander 11 en de volgende camera heeft 51 focuspunten.
Het beste kun je alleen het middelste punt gebruiken om twee redenen:
  1. het glaswerk van het objectief is zodanig geslepen dat daar het beeld het scherpste wordt weergegeven.
  2. Je voorkomt dat de camera op het verkeerde punt scherpstelt
Je kan dit punt vastzetten oftewel locken. Zodra je scherpstelt op een onderwerp zie je dat het middelste punt rood oplichten.

Goed nu kan je dus in het midden van je beeld in het kader scherpstellen. Maar wat nu als het onderwerp, waarop je scherp wil stellen, zich links of rechts in het kader bevindt?
In dat geval focus je met het middelste scherpstelpunt op dat onderwerp en druk je de ontspanknop half in.
Hiermee vergrendel je de scherpstelling en kan je je compositie opnieuw bepalen zonder de ontspanknop los te laten. Is de compositie zoals je die wil hebben dan druk je de ontspanknop helemaal in. Handig toch?
Uiteraard heeft dit alleen zin als je camera in de single-shot modus staat.


Dynamische scherpstelling
Je kunt ook alle focuspunten activeren door je camera op dynamische scherpstelling te zetten. Hij zoekt het dichtsbijzijnde onderwerp, selecteert dat punt en stelt hierop scherp. Dit gebruik je voor bewegende onderwerpen in de continue modus.

Handmatige scherpstelling
In sommige gevallen lukt het de camera niet om scherp te stellen. Vaak is dit het geval als er zich voor je onderwerp nog iets bevindt zoals gras of een hek o.i.d. De camera weet dan niet waarop scherpgesteld moet worden en je hoort je objectief "jagen". In dat geval kun je het beste overschakelen naar handmatige scherpstelling ( soms een knopje aan de zijkant van je objectief of anders op je camerabody. Er staat AF en MF bij vermeld). Je draait vervolgens aan de scherpstelring op je obectief, net zolang dat je het onderwerp scherp in beeld hebt.

Handmatige scherpstelling

Wil je beter en creatiever leren fotograferen en vrienden met je camera worden, dan is de workshop misschien wel iets voor jou.