Scherptediepte

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Wat is SCHERPTEDIEPTE


Tijdens de workshops die ik geef blijkt dat er heel vaak onduidelijkheden zijn over de scherptediepte, een term die je in de fotografie vaak zult tegenkomen.

Scherptediepte
- Wat is het?
- Hoe gebruik je het?
- En hoe bereik je dat effect?

Scherptediepte is het gebied in een foto dat scherp lijkt. In de onderstaande foto is dat de druppel op de bloemblaadjes.

Kleine Scherptediepte

De scherptediepte die je in je foto wil is dus een bewuste keuze. Het is bekend dat het oog als eerste naar het scherpe deel van een foto trekt en het is dus belangrijk waar je de scherpte in je foto legt.


Bij macro- en portretfoto's zie je over het algemeen een kleine scherptediepte, omdat je je onderwerp los wil maken van de achtergrond, waardoor je er de nadruk op legt en je hoofdonderwerp niet verdwijnt in een rommelige achtergrond.
Bij landschaps- en architectuurfotografie zal je over het algemeen het hele beeld scherp willen hebben.

Het punt waarop je scherpstelt is volledig scherp. Daarvoor en daarachter wordt het steeds onscherper tot een punt waarop de kijker het als onscherp beschouwt. Dit gebied loopt vanaf ongeveer 1/3 van de lengte van de scherptediepte voor het scherpstelpunt en eindigt 2/3 na het scherpstelpunt.

Hoe ontstaat scherptediepte
De scherptediepte is van een aantal factoren afhankelijk; de grote van de sensor, het brandpuntafstand van het objectief, de afstand tot je onderwerp en het diafragma. De afmeting van je sensor is natuurlijk een vast gegeven, maar hier geldt hoe groter de sensor hoe kleiner de scherptediepte.

Brandpuntsafstand
De brandpuntsafstand van je objectief is een variabele die de scherptediepte bepaald. De brandpuntafstand van een objectief wordt in millimeter aangegeven. De regel hier is: hoe hoger het aantal millimeters, hoe kleiner de scherptediepte. Een groothoekobjectief met een brandpuntsafstand van 18mm geeft je dus een grote scherptediepte (een groot gedeelte scherp). Een teleobjectief van 200mm geeft je een kleine scherptediepte (een klein gedeelte scherp).

Afstand
De afstand tot je onderwerp is ook een belangrijke factor in de scherptediepte die je in een foto krijgt. Hoe dichterbij je scherpstelpunt ligt, hoe kleiner de scherptediepte. Fotografeer je een berglandschap in de verte, dan zal die altijd scherp zijn, inclusief de lucht erachter. Fotografeer je een bloem vlak voor je en stel je scherp op slechts een centimeter of twintig afstand dan zul je moeten oppassen dat je wel het hele bloemetje scherp op de foto krijgt.

Dit berglandschap is van voor tot achter scherp

Hier is alleen de kop van de kikker scherp

Diafragma
Hoe groot de scherptediepte in een foto uiteindelijk wordt is afhankelijk van het gebruikte diafragma. Het diafragma is het belangrijkste instrument om de scherptediepte in een foto te bepalen.

De scherptediepte beïnvloeden met het diafragma is ook erg eenvoudig; hoe groter de diafragmaopening, hoe kleiner de scherptediepte in je foto. Een beetje verwarrend hierbij zijn de diafragmagetallen; een hoger getal betekent een kleinere diafragmaopening en dus een grotere scherptediepte. Een lager getal betekent een grotere diafragmaopening en dus een kleinere scherptediepte.

Het diafragma gebruik je natuurlijk niet alleen voor het instellen van de scherptediepte. Met een kleiner diafragma (groter diafragmagetal) komt er minder licht binnen en krijg je een langere sluitertijd.

Scherptedieptecontrole
Spiegelreflexcamera's hebben een scherptedieptecontrole knop. Wanneer je door de zoeker kijkt zie je namelijk altijd de scherptediepte zoals deze is bij de grootste diafragma opening (kleinste getal). Pas wanneer je een foto maakt wordt het diafragma gesloten naar de ingestelde waarde.

Dit werkt zo omdat je beeld donkerder wordt bij een kleiner diafragma. Het beeld wordt donkerder maar geeft je een indruk van de daadwerkelijke scherptediepte in je nog te maken foto. Meestal vind je deze knop aan de voorkant van je camera vlak naast het objectief.

Wil je meer weten over fotografie? Misschien is de workshop fotografie dan iets voor jou.

Tips voor het fotograferen in de winter

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

GOED BELICHTE SNEEUWFOTO'S

Helaas is het in ons landje niet standaard dat er sneeuw valt in de winter dus zodra het sneeuwt trekken we er massaal op uit om te sleeën, een sneeuwpop of iglohut te maken een goed sneeuwballengevecht te houden of gewoon lekker wandelen en mooie plaatjes te schieten.
Bij thuiskomst blijken de foto's die je hebt gemaakt vaak wat tegen te vallen.
De foto's zijn somber en zien er wat grauw of zelfs blauw uit.
Hoe komt dat nu en hoe kun je dat voorkomen? Ik geef je een aantal tips.

Bewust overbelichten
- Door al dat wit raakt de belichtingsmeter van je camera in de war. Je camera "denkt" in gemiddeld    (18%) grijs.

Zwart, donkergrijs en wit wordt door de camera
 teruggerekend naar 18% grijs

Dit betekent dat als er in je compositie heel veel wit of heel veel zwart voorkomt de lichtmeter dit zal gaan compenseren door de witte delen te gaan onderbelichten en de zwarte delen zal gaan overbelichten. Dit is ook de rede waarom het wit in je sneeuwfoto's grauw wordt.  Dit kun je eenvoudig oplossen door de belichtingscompensatie op je camera op +1 of +2 te zetten. Dit heeft alleen effect als je in een voorkeuzeprogramma werkt zoals sluitertijd-, of diafragmavoorkeuze. Fotografeer je op de Manuele stand, dan moet je gaan compenseren door de sluitertijd te verlengen of het diafragma verder open te zetten. Check even het histogram op je camera of je niet te veel overbelicht.

Belichtingscompensatie knop

Je kunt ook een grijskaart gebruiken. Meet het licht op de grijskaart: Houdt de grijskaart beeldvullend voor de lens in het licht waar jij in wilt gaan fotograferen en zet de belichting vast met de AE-lock knop. Zolang je in datzelfde licht fotografeert zal de belichting in je foto's correct zijn.
De grijskaarten zijn te koop in opvouwbare vorm, of als plastic kaart. En heel goedkoop zijn de grijze tabbladen van de Hema die de juiste tint grijs hebben :-) .

Grijskaart te koop in diverse materialen en makkelijk mee te nemen in je fototas

1/320 sec., F11, ISO 200, EV +1.5

1/500 sec., f16, ISO, 200, EV +0.7

Het laatste zonlicht in een winterlandschap 1/125 sec., f6.7 ISO 250. EV +1. Witbalans op bewolkt.
Hetzelfde geldt voor de drie volgende foto's

Pas de Witbalans aan

- Ook komt het voor dat je foto's erg blauw zijn, vooral als je sneeuw dat in de schaduw ligt  fotografeert. Dit duidt op een verkeerde witbalans. Zolang je in RAW fotografeert is dit eenvoudig  aan te passen in een bewerkingsprogramma. Fotografeer je in Jpeg haal je camera dan van de  automatisch witbalans af en zet het op "schaduw"of "bewolkt" voor een natuurlijk beeld zonder  blauwzweem.

Vroeg op pad

- De sneeuw is op zijn mooist als er nog niemand doorheen heeft gelopen. Als je nog zo'n maagdelijk  ongerept sneeuwtapijt wil fotograferen ga dan 's morgens op tijd op pad of zoek plaatsen waar  weinig mensen komen. Let ook op je eigen voetstappen, voordat je het weet staan ze op je foto.

- Maak niet alleen overzichtsfoto's, maar richt je ook eens op de details om het verhaal te vertellen.

1/180, f 5.6, ISO 320

Temperatuurswisselingen en je camera

- Door de temperatuurswisselingen ( van binnen naar buiten en andersom) kan het zijn dat er condens  in je camera komt. Je kunt dit zien aan de lens. Laat je camera dan nog even acclimatiseren voor dat  je hem aanzet. Zet binnen dan ook het klepje van het vakje waar de geheugenkaart inzit open, zodat  eventueel  vocht kan ontsnappen. Ga nooit je lens verwisselen als deze beslagen is. Het vocht komt  dan ook in je camera hetgeen schade kan veroorzaken. Het laten acclimatiseren kan wel tot een uur  duren. Dat is best lang, maar je voorkomt er een hoop ellende met je camera mee. Ook  het ademen  veroorzaakt condens en bij extreme kou zal je LCD schermpje gaan bevriezen, een  statief voorkomt  dit als je de camera op liveview zet.

 Loop nooit met een beslagen toestel terug de vrieskou in. Het vocht bevriest en daarmee bevriezen  dus ook je dure spullen, die daar niet echt op berekend zijn.

- Acclimatiseren kun je het beste doen door de camera in je fototas of rugzak te laten zitten en deze in   een koele hal te plaatsen. Dus niet direct naar binnen in de woonkamer waar het lekker warm is.

- Zorg voor volledig opgeladen batterijen en/of accu. Door de vorst raken deze veel eerder leeg.          Neem eventueel reserve batterijen mee, welke  je warm kunt houden in jas- of broekzak. Heb je een  batterij die al een tijdje snel ontladen is, dan zal deze het begeven in de kou. Bestel snel nog een  nieuwe zodat je verder kunt.

- Indien het nog sneeuwt bescherm je camera dan met een plastic zak en een elastiekje, zodat alleen     het uiteinde van de lens nog zichtbaar is. Je beschermt hiermee je toestel tegen vocht waar het echt     niet zo goed tegen kan.

Denk ook aan jezelf

- Vergeet ook zeker jezelf niet en pak jezelf goed in. Denk aan thermo-ondergoed, niet charmant,         maar het helpt geweldig tegen de kou. Er zijn speciale handschoenen voor fotografen  in de handel.     Die zien er als gewone handschoenen uit alleen is het topje van de duim en wijsvinger  opklapbaar     zodat je de camera goed kunt bedienen.

1/125 sec., f11, ISO 200, EV +0.7

1/60 sec., f11, ISO 200, EV +1

De zon als een ster weergeven krijg je door je diafragma klein te houden
 ( groot getal)
1/90 sec., f16, ISO 200 EV + 0.7

Wil je meer weten over fotografie misschien is de workshop fotografie  dan iets voor jou.

Winter

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Het is koud, maar wel super mooi met die hagelwitte sneeuw.
Bij het blogje sneeuwfoto's maken vind je informatie hoe je heldere foto's kan maken waarin de sneeuw echt wit is en niet blauw of grauw.
In de onderstaande foto's is de sneeuw wit, maar elke foto heeft toch weer een andere tint wit, door het verschil in licht gedurende de dag en ook heeft elke dag weer een andere kleur licht.