Vuurwerk fotograferen, hoe doe je dat?

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Het lijkt moeilijk, maar met een beetje voorbereiding lukt het iedereen om behoorlijke foto's te maken van deze nieuwjaarstraditie.

Nu zijn er op steeds meer plaatsen grote vuurwerkshows en deze vergemakkelijken het fotograferen omdat je weet waar de pijlen te zien zijn, maar ook vanaf  balkon of vanuit je eigen tuin of de straat waar je woont kun je mooie foto's maken. Onderstaande foto's zijn allemaal vanuit de tuin gemaakt.
(Op de in het rood aangegegeven woorden in de tekst kun je weer klikken om naar de link met de uitleg te gaan).

ISO200, sluitertijd 1,5 sec. en diafragma f11
De witbalans op daglicht om een blauw effect in de achtergrond te krijgen

Positie

Denk er over na waar je wilt fotograferen. Belangrijk is dat je niet te veel (hoge) obstakels voor je hebt. Zet je apparatuur klaar, d.w.z. zet je camera op statief ( om bewegingsonscherpte van de omgeving te voorkomen) en richt hem naar die ruimte waar je vuurwerk verwacht en stel je camera alvast in.

ISO200, sluitertijd 20 sec., diafragma f16, WB daglicht
De boom staat in de weg, maar laat nog wat vuurwerk doorschemeren

Sluitertijd

Aan de automatische stand heb je niets als je vuurwerk gaat fotograferen. Je moet kunnen spelen met de sluitertijd en het diafragma.

Hoe lang de sluitertijd moet zijn is afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk dat afgestoken wordt, want hoe meer vuurwerk  hoe lichter het is en het is natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveel licht welke van de maan en de straatverlichting afkomstig is. Je moet daar dus even mee experimenteren.

Zet je camera op de sluitertijdvoorkeuze en maak verschillende opnames met sluitertijden varierend tussen de 1 sec. tot  4 sec. Hoe langer de sluitertijd hoe meer slierten en lichtstrepen. Wordt er veel vuurwerk tegelijkertijd afgestoken houd dan de sluitertijd korter 1/10- 1,5 sec) omdat je anders alleen maar een grote lichtvlek op je foto krijgt.

ISO200, sluitertijd 3,5 sec.diafragma f11
Door de lange sluitertijd zie je veel meer "veren"aan de lichtstrepen en is de omgeving ook lichter

Stabiliteit

Schakel de stabilisator in je camera of in je objectief uit!!! Je camera staat op statief en is dus stabiel. Laat je de stabilisator aan staan dan gaat de camera op zoek naar beweging om te stabiliseren waardoor je alsnog foto's krijgt met bewegingsonscherpte

Verschillende manieren om de BULBSTAND te gebruiken

Je kunt de camera ook op de bulbstand ( meer dan 30 sec.) zetten en iedere keer een zwart papiertje voor de lens houden als er geen vuurwerk wordt afgestoken. Zodra er weer een pijl in de lucht komt haal je het papiertje weer weg. Zo kun je er ook voor zorgen dat je meerdere pijlen tegelijk kunt fotograferen met een verschillende sluitertijd. Het nadeel hiervan is dat je de vinger continu op de ontspanknop moet houden, tenzij je over een afstandsbediening beschikt waar je de ontspanknop vast kunt zetten. Een tweede voordeel van de afstandsbediening is dat er ook weer trilling door het indrukken van de ontspanknop, dus bewegingsonscherpte, wordt voorkomen.

Je kunt de bulbstand ook met onderbrekingen gebruiken. Je stelt de sluitertijd weer in op bulbstand, deze stand betekent dat de sluiter open blijft staan zolang jij de ontspanknop ingedrukt houdt. Dus vind jij dat na 1 sec. de belichting voldoende moet zijn dan laat je de ontspanknop los en drukt hem weer in bij de volgende vuurpijl waarbij je de knop misschien wel 4 sec. ingedrukt wil houden om 3 of 4 pijlen tegelijk te kunnen fotograferen.. Voor het fotograferen van vuurwerk ben je met deze laatste methode het meest flexibel.

ISO200, sluitertijd 3,5 sec., diafragma f11
De achterste vuurpijl was al even in de lucht voordat de 2de pijl verscheen en heeft "veren" door de lange sluitertijd en de voorste pijl heeft "druppels" door de korte sluitertijd.

ISO-waarde

Houd de Isowaarde zo laag mogelijk om ruis te voorkomen. Ruis zie je als eerste in de donkere gedeelten van je opname. De camera staat toch op statief om bewegingsonscherpte bij lange sluitertijden te voorkomen, dus waarom zou je de ISO hoog zetten?

Scherpstelling

Het kan voorkomen dat je camera moeite heeft met scherpstellen. Dit gebeurt als er geen contrasten zijn, dus zolang er nog geen vuurwerk te zien is. Op een egaal donkere lucht scherpstellen gaat dus niet. Schakel in dat geval over op manuele focus, zodra het vuurwerk verschijnt is het sneller werken dan dat de camera iedere keer moet focussen.

Kort brandpuntsafstand

Vuurwerk in onvoorspelbaar en zeker als het geen vuurwerkshow is weet je niet waar de pijlen terecht komen. Het is daarom beter om iets meer groothoek te gebruiken dan om in te zoomen. De kans is groot dat net die ene mooie pijl buiten beeld valt. Later kun je de foto in een beeldbewerkingsprogramma croppen zodat je de lege ruimte kwijt bent.

Witbalans (WB)

In de meeste gevallen reageert de camera goed op de automatische witbalans. Je kunt daarin natuurlijk experimenteren. Zet je de witbalans op daglicht dan krijgt je foto een koude ( blauwe) uitstraling, zoals op de eerste twee foto's van dit blog. Je kunt de wb ook op bewolkt zetten, je foto krijgt dan juist een warme uitstraling, zoals bij de overige foto's.

Wacht niet te lang

De champagne is natuurlijk heerlijk maar als je te lang wacht om naar buiten te gaan  heb je kans dat er al enorme kruitdampen in de lucht hangen welke je foto zullen verstoren en als mistflarden over de mooie vuurwerkslierten op de plaat verschijnen.

Nog niet storend, maar de kruitdampen zijn al behoorlijk zichtbaar

Fotografeer in RAW

Vuurwerkfotografie is niet de makkelijkste tak van sport omdat het onvoorspelbaar is. Vaak is een nabewerking op de computer dan ook aan te raden. Fotografeer je in Raw dan kun je ongestraft de hooglichten, zwarten, witbalans aanpassen en de eventueel ontstane ruis verwijderen.

Dezelfde foto als bovenaan maar dan met de witbalans op bewolkt ( achteraf aangepast in Lightroom)

Last but not least

Let tijdens het fotograferen op wat er in je omgeving gebeurt. Doordat je geconcentreerd bezig bent en door de lens tuurt krijg je niet veel mee van wat er om je heen gebeurt maar een afgedwaalde vuurpijl kan heel vervelend zijn!


Wil je meer weten over fotografie, misschien is een workshop dan iets voor jou.

Sfeervolle foto's met de Kerst

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Rond de Kerstdagen wordt er heel wat gefotografeerd. Velen delen deze dagen met familie en/of vrienden, het is vroeg donker en de lichtjes in de kerstboom en de kaarsen verspreiden een warm licht. Het is leuk om die warme sfeer vast te leggen en later heb je dan nog een dierbare herinnering aan die dagen.
Maar vaak zijn de foto's nogal teleurstellend en is er weinig van de sfeer in terug te zien.

Ik geef je wat tips waardoor het waarschijnlijk wel lukt. 

• Wanneer je op de automatische stand fotografeert zal de flitser opklappen en zijn werk gaan doen, omdat het belichtingssysteem in de camera aangeeft dat het te donker is om zonder flitslicht te fotograferen. Het gevolg is dat objecten of personen voor in beeld heel wit worden en wat zich daarachter bevindt is bijna niet meer te zien en valt weg in het donker. Probeer daarom zoveel mogelijk van het bestaande licht gebruik te maken, waardoor je de sfeer in je foto's behoudt. Je kan dit bereiken door je diafragma zo groot mogelijk ( klein getal) te zetten, je Isowaarde te verhogen       ( pas wel op voor ruis) en/of je sluitertijd te verlengen ( camera op statief). Door één of een combinatie van deze componenten aan te passen  komt er veel meer licht op de sensor van je camera en het resultaat zal je niet tegenvallen. Zet je camera  op de diafragma voorkeuze of op de manuele stand en kies een diafragma voor het doel dat je wilt bereiken. 

Bokeh met een groot diafragma ( f1.8)

De foto hier boven is buiten gemaakt in het donker, waar kerstverlichting hangt. Het omgevingslicht komt van de (bijna) volle maan en de straatlantaarns. Hier zie je de kerstverlichting op de achtergrond als zachte glinsterende bolletjes. De voor- en achtergrond zijn qua licht in balans. Het diafragma hier staat op F 1.8. De afstand tussen de kerstverlichting en het ventje is ongeveer 4,5 à 5 meter.

Bokeh met klein diafragma ( f11)

Hier hebben de kerstlampjes op de achtergrond een veel scherpere omlijning en dringen zich daardoor meer op. Het omgevingslicht komt van een redelijk felle leeslamp en wat sfeerlampen. Ook hier stond het diafragma op F 1.8. Het verschil in de uitstraling van de lampjes komt door de afstand tussen het hoofdonderwerp en de achtergrond. De afstand is hier maar een meter.

• Hieruit blijkt dat je niet alleen door wijziging in je diafragma de scherpte kunt veranderen, maar ook door de afstand tussen de verschillende objecten. Kun je met jouw objectief niet lager dan bijv. F 3.5 of zelfs F 4.5 dan hoeft dat geen probleem te zijn mits je maar voldoende afstand bewaart tussen de onderwerpen. De sluitertijden zullen dan ook langer worden, dus zorg dat je een statief bij de hand hebt.
• Je kunt ook het tegengestelde proberen door met een bijna dichtgedraaid diafragma te fotograferen bijvoorbeeld op F22. I.p.v. de glinsterende zachte vlekjes op de achtergrond krijg je een scherpe ster. Je hebt daarvoor een ( korte) telelens nodig, met een groothoek lukt dit niet. Dit geeft weer een heel ander effect, zoals je kunt zien op de onderstaande foto. Doordat er maar heel weinig licht de sensor kan bereiken bij zo'n klein diafragma ( groot getal ) en het omgevingslicht in deze dagen niet echt meewerkt, kom je op behoorlijk lange sluitertijden uit. Hier waren dat 10 seconden ( de leeslamp was inmiddels uit).  Je hoeft natuurlijk niet op kerst of op de kerstboom te wachten, je kunt dit natuurlijk ook gewoon buiten uit proberen op het zonnetje of  straatlantaarn.                                                                 

                                     Door het kleine diafragma ( f 16) worden de kerstlampjes weergegegeven als sterretjes

                                                             

• Wil je helemaal creatief aan de slag? Dan kun je kleine figuurtjes knippen uit zwart dun papier en deze tussen je uv-filter en de lens plaatsen, of een kokertje van knutselkarton maken en het figuurtje hierop plakken en op je lens plaatsen. Laura Vink heeft een uitgebreide beschrijving om zelf je bokeh-figuurtjes te maken, welke je hier vindt. Ben je geen knutselaar? Je kunt een kant en klare kit ook bestellen bij http://photojojo.com/awesomeness/bokeh-Kit 

• Hoe ga je te werk? Neem een meter of 3 à 4 afstand tot de lampjes. Wil je voor de lampjes nog een onderwerp scherp in beeld hebben zorg dan dat de afstand tussen het onderwerp en de achtergrond ( in dit geval de kerstlampjes) groot genoeg is. Zet je diafragma weer zo open mogelijk en zorg dat het figuurtje midden op je lens zit en fotograferen maar. Zo heb ik hartjes, kerstboompjes, maantjes en sterretjes als vormpjes uitgeknipt, maar je kunt natuurlijk van alles verzinnen. 

Onderstaand het resultaat van het sterretjesfiguurtje. De kerstverlichting is dezelfde als de voorgaande 2 foto's, zo kun je goed zien dat het mogelijk is om een simpel onderwerp op diverse manieren vast te leggen.

Bokeh figuurtjes

• Leg ook eens de details vast. Een mooie bal ( met reflectie) in de kerstboom zegt vaak meer over de sfeer dan een foto van de hele boom. Ook het kerstdiner of een onderdeel van kleding of  sieraden etc. lenen zich voor detailopname. Bij de opname van de ketting heb ik gevraagd of ik deze even mocht lenen en heb de ketting met toepasselijke ster over een steen gedrapeerd

• Let op de witbalans. Omdat je binnen bij kunstlicht fotografeert krijg je vaak een blauwe of gele kleurzweem op je foto. Check dit even op je lcd-scherm na het nemen van de eerste foto, dan kun je het nog bijstellen. Eventueel kun je het ook achteraf aanpassen in een bewerkingsprogramma, belangrijk is dan wel om in RAW te fotograferen.

• Als je nog naar buiten gaat kun je hier tips lezen voor het maken van foto's in de kou en wie weet in de sneeuw. Houd er dan wel rekening mee dat als je weer naar binnen gaat je lens zeer waarschijnlijk gaat beslaan. Laat dan je toestel een half uurtje met rust, je zult zien dat daarna de condens op je lens is verdwenen en je weer verder kunt fotograferen.

  

  Kerstsferen in de buitenlucht

 

• In onderstaande video laat Jay P. Morgan van The Slanted Lens zien hoe je de sfeer buiten kunt weergeven

Meer weten over fotografie? Dan is een workshop misschien wel iets voor jou!

Compositie

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

In de vorige blogjes staan handvatten om technisch gezien een mooie foto te maken.
Maar om een foto aantrekkelijk te maken voor de kijker moet de compositie ook in orde zijn.
Dit heeft niet zozeer met techniek te maken maar meer met inzicht en gevoel, alhoewel er wel een aantal regels bestaan om je foto sprekender, mooier en interessanter te maken.

Het is geen must en je mag ze ook direct weer naast je neer leggen, maar het is wel handig om ze in je achterhoofd te houden bij het fotograferen om een bepaald resultaat te behalen.


Plaatsing van de horizonlijn
Landschapsfoto's maak je aantrekkelijker door de horizon niet in het midden te plaatsen. Bij een mooie lucht kies je voor een lage horizon. Gaat het meer om het onderwerp op de grond of is het een grijze dag en dus een grauwe lucht dan kies je ervoor om de horizon hoog in beeld te plaatsen.
De horizon in het midden is eigenlijk not done, uitgezonderd bij foto's met reflecties volgens de regels. ( die er zijn om te overtreden ;) )

Hoge horizon

Lage horizon

Regel van derde/ Gulden snede en kijkruimte
Ook voor objecten geldt:
Zet je onderwerp niet in het midden van je beeld. Als je het onderwerp op 1/3e of 2/3e van het beeld plaatst, creëer je meer spanning in je foto. Dit is makkelijk te realiseren door denkbeeldig een boter-, kaas-, en eierveld over je beeld te plaatsen en het object op één van de snijlijnen te zetten.
Bij veel camera's is het mogelijk de instellingen in het menu zo aan te passen dat je in de zoeker het raster zichtbaar maakt zodra je de ontspanknop half indrukt.

Geef je onderwerp als het een mens of dier betreft ook kijkruimte.

Regel van derde en kijkruimte

Vrijmaken van de achtergrond
Om meer de aandacht op je onderwerp te vestigen in een foto kun je deze vrijmaken van de achtergrond.
Dit kun je doen door te fotograferen met een kleine scherptediepte, zodat het onderwerp scherp wordt weergegeven en de achtergrond vaag ( zie ook de foto hierboven). Je kunt ook gaan werken met sterke contrasten in licht en kleur of je kiest voor een hele rustige achtergrond zoals een muur.

Contrast in licht en kleur

Geef diepte aan je foto's
Een foto is nu éénmaal niet driedimensionaal, alhoewel dat niet lang meer zal duren. Maar voorlopig moeten wij zelf nog zorgen dat er diepte in de foto komt en dat kun je bereiken door een object op te zoeken wat je op de voorgrond van het beeld te plaatsen, een struik of een kei. Je kan deze onscherp houden zodat het oog direkt naar het hoofdonderwerp wordt geleid.

De agave op de voorgrond geeft diepte aan je foto

Lijnen
Ook lijnen geven diepte, maar ook spanning aan je foto. Je kan elementen als beekjes, muurtjes, electriciteitsdraden, weggetjes gebruiken om het oog naar je onderwerp te leiden in je landschapsfoto's. Door de lijnen van deze elementen te volgen kijk je dieper de foto in. Ook bij portretfotografie kan de lijn van bijv. een arm iets extra's meegeven aan je beeld.

Lijnen naar de horizon

Diagonale lijn door de houding v.d. arm

Houd het simpel
En dit is een heel belangrijkstee. De kunst van het weglaten is één van de grootste wapens die een fotograaf kan hebben, ondanks dat fotografie vooral een vertellend medium is. Dus probeer niet van alles in je beeld te proppen. Je foto wordt er erg onrustig door en de kijker weet echt niet waar hij/zij naar kijken moet. De eenvoudigste foto's zijn vaak het sterkst en een simpel onderwerp zegt vaak meer dan duizend woorden.

Less is more

Meer foto's kun je bekijken op mijn site

Wil je meer weten over de basisprincipes van digitale fotografie, misschien is dan een workshop iets voor jou.

Scherpstelling

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Naast de techniek om een goed belichte foto te krijgen is ook de scherpstelling belangrijk om een foto "geslaagd" te kunnen noemen.

Je kan een geweldige foto met het mooiste licht van je zoon,dochter of huisdier hebben gemaakt, maar als de ogen niet scherp zijn is je foto eigenlijk mislukt.

Autofocus
De meeste camera's hebben verschillende autofocus (AF) programma's. Iedere fabrikant geeft daar weer een andere naam aan, dit kan je nalezen in de handleiding van je camera.
Zo heb je bijvoorbeeld "single shot- " en de "continue- "scherpstelling. Bij de eerste wordt er 1x scherpgesteld op het onderwerp.
Bij de tweede, de continue-stand, blijft de camera scherpstellen, heel handig bij bewegende onderwerpen.


Focuspunten
Als je door de zoeker van een spiegelreflexcamera kijkt zie je een aantal rechthoekjes. Het aantal is afhankelijk van het type camera. Dit zijn de punten waarop de camera scherp kan stellen en worden focus- of scherpstelpunten genoemd.
Sommige camera's hebben er 9, een ander 11 en de volgende camera heeft 51 focuspunten.
Het beste kun je alleen het middelste punt gebruiken om twee redenen:
  1. het glaswerk van het objectief is zodanig geslepen dat daar het beeld het scherpste wordt weergegeven.
  2. Je voorkomt dat de camera op het verkeerde punt scherpstelt
Je kan dit punt vastzetten oftewel locken. Zodra je scherpstelt op een onderwerp zie je dat het middelste punt rood oplichten.

Goed nu kan je dus in het midden van je beeld in het kader scherpstellen. Maar wat nu als het onderwerp, waarop je scherp wil stellen, zich links of rechts in het kader bevindt?
In dat geval focus je met het middelste scherpstelpunt op dat onderwerp en druk je de ontspanknop half in.
Hiermee vergrendel je de scherpstelling en kan je je compositie opnieuw bepalen zonder de ontspanknop los te laten. Is de compositie zoals je die wil hebben dan druk je de ontspanknop helemaal in. Handig toch?
Uiteraard heeft dit alleen zin als je camera in de single-shot modus staat.


Dynamische scherpstelling
Je kunt ook alle focuspunten activeren door je camera op dynamische scherpstelling te zetten. Hij zoekt het dichtsbijzijnde onderwerp, selecteert dat punt en stelt hierop scherp. Dit gebruik je voor bewegende onderwerpen in de continue modus.

Handmatige scherpstelling
In sommige gevallen lukt het de camera niet om scherp te stellen. Vaak is dit het geval als er zich voor je onderwerp nog iets bevindt zoals gras of een hek o.i.d. De camera weet dan niet waarop scherpgesteld moet worden en je hoort je objectief "jagen". In dat geval kun je het beste overschakelen naar handmatige scherpstelling ( soms een knopje aan de zijkant van je objectief of anders op je camerabody. Er staat AF en MF bij vermeld). Je draait vervolgens aan de scherpstelring op je obectief, net zolang dat je het onderwerp scherp in beeld hebt.

Handmatige scherpstelling

Wil je beter en creatiever leren fotograferen en vrienden met je camera worden, dan is de workshop misschien wel iets voor jou.

Lichtmeter en histogram

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

In de voorgaande blogjes kwamen diafragma, sluitertijd en iso- waarden aan bod. Deze 3 componenten vormen de belichtingsdriehoek en door de juiste instellingen krijg je een goed belichte foto. Maar waar te beginnen met die instellingen om die foto te maken? Want het is niet mogelijk één juiste combinatie te geven daar de instellingen afhankelijk zijn van de hoeveelheid aanwezig licht.
Bovendien zijn de instellingen afhankelijk van wat je wil bereiken.
Hieronder enkele voorbeeldjes:

1. een bewegend onderwerp " bevriezen", zoals water of spelend kind (   sluitertijd)
2. juist beweging meegeven aan je onderwerp ( sluitertijd)
3. alles scherp in beeld zoals bij een landschap ( diafragma)
4. een scherp onderwerp met een vage achtergrond, zoals bij een  portretfoto ( diafragma)

Belangrijk is daarbij te weten dat diverse combinaties van sluitertijd en diafragma dezelfde belichting opleveren.
De combinaties die je hieronder ziet geven allemaal hetzelfde resultaat wat de belichting betreft. De bovenste rij getallen zijn de sluitertijden en de onderste rij de diafragma openingen.

Voordat je de ontspanknop indrukt, moet je dus nadenken over het effect wat je in je foto wil bereiken.

Indien je de voorgaande fotografietips over diafragma en sluitertijd hebt gelezen weet je wat je kunt bereiken met de verschillende instellingen van deze twee componenten van de belichtingsdriehoek.
Bij het nemen van een foto ga je dus al vanuit een basisinstelling werken, zoals is aangegeven bij de voorbeelden boven het schemaatje 1 t/m 4. 
De lichtmeter in de camera kan je helpen om de juiste combinatie van sluitertijd en diafragma te vinden.

Lichtmeter

Deze lichtmeter zie je door de zoeker van de camera en bij de meeste camera's ook achter op het LCD-scherm zodra je de ontspanknop half indrukt. Een foto is goed belicht als het onderste streepje ( cursor) in het midden staat.

Staat de cursor te veel naar links dan krijg je een onderbelichte foto en te veel naar rechts een overbelichte foto.( Kijk goed op je eigen camera hoe de verdeling van de lichtmeter is. Bij sommige camera's staan de min- en plus getallen juist andersom). 

In bepaalde situaties zal je bewust moeten onder- of overbelichten. Dit komt omdat je camera "denkt" in 18% grijs. Dat betekent dat als je een wit sneeuwlandschap fotografeert, je camera denkt dat dit veel te wit is. Als je bij een dergelijke opname niet overbelicht wordt je sneeuwfoto te donker en ziet er grauw uit i.p.v. wit.

Hezelfde geldt voor zwart. Bijvoorbeeld bij het fotograferen van een zwarte hond. Dan zal je bewust moeten onderbelichten om te voorkomen dat je hond plotsklaps grijs is geworden.

Lichtmeetmethodes

Een goede belichting staat of valt met de juiste lichtmeting.  Meervlaks- of matrixmeting is standaard ingesteld op de camera. Deze meet het licht over het gehele gebied binnen de zoeker. 

Maar als op het hoofdonderwerp meer of minder licht valt dan op de achtergrond, of als het onderwerp zelf extreem licht of donker van tint is kan de camera moeite hebben om de optimale belichting te vinden. Je kan dan de camera op een andere lichtmeetmethode instellen, zoals spotmeting of deelmeting. Bij de diverse camerafabrikanten  worden hier vaak weer andere benamingen aan gegeven. Dit kan je nakijken in de gebruiksaanwijzing van je camera.

Histogram

Zodra je de foto hebt gemaakt is er nog een hulpmiddel om de belichting van je foto te checken en wel d.m.v. het histogram. Deze grafiek geeft een indicatie van de helderheden van de kleuren in je foto en dus niet van de kleuren zelf. Over het algemeen zie je een soort van berglandschap binnen het kader van de grafiek, althans deze behoort binnen het kader te blijven bij een goede belichting. Is de opname te donker dan loopt de grafiek links uit het kader en is de foto dus onderbelicht. Is de opname te licht en dus overbelicht dan loopt de grafiek aan de rechterkant buiten het kader.
Je hebt dan geen doortekening meer in ofwel de donkere delen, ofwel de lichte delen, zoals op de voorbeelden hieronder.

          Goed belicht                                             Overbelicht                                            Onderbelicht

Het is nu heel gemakkelijk om de instellingen op je camera te wijzigen om alsnog een juiste belichting voor je foto te krijgen.


Wil je meer weten over de basis-, en belichtingstechnieken? Misschien is deze workshop fotografie dan wel iets voor jou.

ISO

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Naast diafragma en sluitertijd behoort ISO als derde component in de belichtingsdriehoek. Met het juist instellen van deze drie componenten krijg je een goed belichte foto met de juiste kleuren en helderheden.

Belichtingsdriehoek

Een digitale foto wordt gemaakt zodra het licht door de lens gaat, de sluiter zich opent en het licht vervolgens op de sensor van de camera valt. De sensor registreert dit licht en zet het om naar een digitaal signaal, waardoor de foto opgeslagen kan worden.

De lichtgevoeligheid van de sensor noemen we de ISO-waarden. Hoe gevoeliger de sensor voor licht is hoe beter deze het licht kan 'zien', ook in omstandigheden waar weinig licht is. In het analoge tijdperk werden er filmrolletjes verkocht in diverse ASA, waarvoor standaard een rolletje met 100 ASA voor opnames op een heldere dag werden gebruikt. Als je vervolgens 's avonds iets ging fotograferen moest je het rolletje van 100 ASA uit je camera halen en vervangen voor een lichtgevoeliger rolletje met bijv. 400 ASA. Asa was dus de lichtgevoeligheid van het filmrolletje. Hoe hoger de ASA des te lichtgevoeliger was de film. Met ISO werkt dat precies hetzelfde. Alleen gaat het nu iets simpeler in zijn werk daar we alleen maar op een knopje van de camera hoeven te drukken om de lichtgevoeligheid van de sensor te wijzigen waardoor deze meer licht op kan nemen en er ook in minder gunstige lichtomstandigheden gefotografeerd kan worden.

De lichtgevoeligheid wordt weergegeven met een getal welke meestal begint bij 100 bij Canon camera's en bij 200 bij de meeste Nikon camera's.
De reeks getallen ( zonder tussenstops) ziet er als volgt uit:
100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800
Zoals je ziet is elk getal een verdubbeling van het voorgaande getal en betekent dus ook een verdubbeling in de lichtgevoeligheid van de sensor. Hoe hoger de ISO, des te minder (lang) licht er op de sensor van de camera hoeft te vallen voor een goed belichte foto. Het diafragma kan dus kleiner worden bij een hogere ISOwaarde waardoor je meer scherptediepte in je foto krijgt, of je kan de sluitertijd verkorten zodat je geen last hebt van bewegingsonscherpte.

Het verhogen van de ISO-waarde heeft echter ook een nadeel en dat is ruis. Met ruis wordt bedoeld dat de foto er korreliger en minder scherp uitziet. Hoe kleiner de sensor van de camera des te eerder zie je ruis in je foto verschijnen bij het verhogen van de ISO. Een compactcamera heeft een kleinere sensor dan een spiegelreflex crop camera en deze heeft weer een kleinere sensor dan een full frame camera.

Sluitertijd 1/125, Diafragma f16, Iso 1600

Sluitertijd 1/60, Diafragma f11, Iso 400

In de bovenste foto zie je veel ruis. Deze is dan ook genomen met een ISO-waarde van 1600.
Door de sluitertijd 1 stop te verlengen en het diafragma 1 stop te vergroten kon de ISO 2 stops naar beneden om toch dezelfde belichting te krijgen. Belangrijk is om de ISO te verhogen om de juiste instellingen te krijgen voor een goed belichte foto. Zet je Iso dus niet onnodig hoog daarmee voorkom je ruis. Maar als het niet anders kan dan is het een handig middel om toch je foto te kunnen maken en accepteer dan dat je de ruis niet kan voorkomen voor een goed belichte foto. In fotobewerkingsprogramma's is het nog mogelijk iets van de ruis weg te werken. Dat heeft echter weer als nadeel dat de swcherpte van je beeld ook iets minder wordt.

De huidige camera's presteren steeds beter met hogere ISOwaarden. Onder het mom van "voorkomen is beter dan genezen" kun je het beste voor jezelf uittesten tot welke waarde je de ISO kunt opschroeven zonder dat je ruis in je foto te zien krijgt. Het is namelijk wel heel erg jammer als je een uniek moment vastlegt of een prachtige (verre) reis maakt en achteraf blijkt dat je veel foto's hebt met ruis.

Met dit blogje heb ik de drie componenten die nodig zijn om een goed belichte foto te maken behandeld.
Vind je die drie begrippen ( sluitertijd, diafragma en Iso) nog moeilijk of weet je niet wanneer je wat moet instellen dan is een workshop basisfotografie misschien wel iets voor jou.

Sluitertijd

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Bij het stukje over het diafragma schreef ik over de 3 componenten waardoor je in staat bent de juiste belichting voor je foto in te stellen :

• Diafragma ( hoeveel licht valt er op de sensor)
• Sluitertijd ( hoe lang valt het licht op de sensor)
• Iso - waarden ( de gevoeligheid)

In tegenstelling tot het diafragma wat zich in  het objectief bevind, wordt de sluitertijd vanuit de body van de camera geregeld.

In de body van de camera zit de spiegel en daarachter de sluiter die bestaat uit twee "gordijntjes".

Met het instellen van de sluitertijd bepaal je hoe lang het licht op de sensor van je camera valt.

Wanneer je op de ontspanknop van je spiegelreflexcamera drukt om een foto te maken, gaat de tijd dat de sensor wordt belicht in. Eerst klapt de spiegel omhoog en vervolgens openen de zgn. gordijntjes zich om het licht op de sensor te laten vallen die direct achter de gordijntjes zit.

De tijd  dat de sluiter geopend is en het licht op de sensor valt is de sluitertijd en is het zaak om je camera stil te houden om onbedoeld bewogen foto's te voorkomen.

De reeks getallen ( oftewel stops) ziet er als volgt uit:

  2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000

Een getal met " erachter ( 1ste en 2de getal in de bovenstaande reeks) geeft  hele secondes aan. De getallen met de breuklijn worden zonder 1/ weergegeven op je display en geven delen van een seconden aan.

Het is dus belangrijk om goed op te letten wat er op je LCD scherm staat. Is dat 8" of is dat 8 ( hetgeen dus 1/8 deel van een seconde is).

Zoals scherptediepte in je foto samenhangt met het diafragma, zo hangt bewegingsonscherpte samen met de sluitertijd.

Gebruik je een snelle sluitertijd dan kan je een bewegend onderwerp "stilzetten". In fotografische termen noemen we dat bevriezen. Je ziet dat veel in de sportfotografie. Gebruik je een langzame sluitertijd dan kan je je onderwerp beweging meegeven, waardoor je foto dynamiek krijgt. Deze techniek zie je veel terug in landschapsfotografie bij opnames van o.a.water. Bij een waterval een snelstromende rivier zal het water als een zachte sluier op de foto verschijnen. 

Sluitertijd is 3.0 sec.

Een kortere of langere sluitertijd zal je moeten compenseren door verandering in het diafragma aan te brengen om een over- of onderbelichte foto te voorkomen.

Ga je een stilleven fotograferen zoals een beeld of een bloemstuk dan maakt het niet uit met welke sluitertijd je fotografeert. Dat kan 1/125 zijn of 1/2000, het bloemstuk of beeld komt toch niet in beweging. De enige invloed die het heeft is dat van de sluitertijd op het diafragma.

Als je uit de hand fotografeert is het dan wel van belang dat de sluitertijd boven een bepaalde grens blijft om onbedoelde bewegingsonscherpte te voorkomen. Een vuistregel voor het uit de hand nemen van foto's, is dat de belichtingstijd in seconden korter moet zijn dan 1 gedeeld door het brandpuntsafstand van de lens. 

Dus fotografeer je met een lens van 200mm zal de sluitertijd 1/200 of korter moeten zijn.

Ben je gedwongen een langere sluitertijd gebruiken, bijv. bij nachtopnames, is het statief een uitkomst.

Wil je meer weten over belichtingstechnieken en beter leren fotograferen? Misschien is deze workshop fotografie dan wel iets voor jou.

Winter

Dit blog is verhuisd en kun je vanaf heden volgen via deze link

Dit blog wordt niet meer aangevuld en wordt binnenkort  verwijderd.

Het is koud, maar wel super mooi met die hagelwitte sneeuw.
Bij het blogje sneeuwfoto's maken vind je informatie hoe je heldere foto's kan maken waarin de sneeuw echt wit is en niet blauw of grauw.
In de onderstaande foto's is de sneeuw wit, maar elke foto heeft toch weer een andere tint wit, door het verschil in licht gedurende de dag en ook heeft elke dag weer een andere kleur licht.